Co prawda połówki balastu nadal nie są odlane, ale za to znacznie posunęły się prace przy kadłubie, a dokładniej przy jego szpachlowaniu i szlifowaniu. No dobra, to było już trochę czasu temu, ale w końcu znalazłem czas, by nadrobić zaległości "pisarskie" na blogu...
...które okazały się większe niż się spodziewałem - szpachlowanie zacząłem bowiem w połowie sierpnia 2019.
Pierwszym zadaniem po wyschnięciu laminatu było zgrubne wyrównanie krawędzi - takie sterczące igiełki szkła nie pomagają w pracy, a i ławo się ukłuć. Wbrew pozorom są na prawdę ostre. Ponieważ na tym etapie przycięcie jest zgrubne, więc najszybciej i najwygodniej było to zrobić zwykłą wyrzynarką, najlepiej z drobnym brzeszczotem, by nie "szarpać" krawędzi. Dobrze również, by ząbki brzeszczotu były skierowane do dołu, to daje czyste cięcie na froncie, więc w tym przypadku nie odrywa włókien szkła.
Przed rozpoczęciem szpachlowanie oczywiście całość kadłuba przeszlifowałem grubym papierem ściennym (gradacja 40-60), to usuwa wszelkie śmieci, zgrubienia, wystające końcówki tkaniny - jednym słowem te "przeszkadzajki" w pracy szpachlą.
Do szpachlowania używałem tej samej żywicy, co do laminowania - Havel 130 z utwardzaczem H505 (choć z perspektywy czasu uważam, że mogłem zmienić utwardzacz na szybszy). Jednak do szpachlowania potrzebujemy małej masy, a dużej objętości - dlatego do żywicy dodałem "mikrobalonów'. Mikrobalony to takie mikro szklane kulki, które zagęszczają żywicę, dodają jej sporo objętości a jednocześnie są bardo lekkie. Jednym słowem szpachlówka idealna. Do nakładania używam długiej (około 30cm) szpachli nierdzewnej - takiej jak do gipsu.
Samo szpachlowanie to szybka praca - jednak warto być możliwie dokładnym - i tak nie da się tego zrobić idealnie "na raz", dlatego w razie czego według mnie lepiej zostawić "dołek" niż "górkę". Dołek bowiem zalata się w następnej warstwie, górkę zaś trzeba pracowicie zeszlifować. A szpachla z żywicy i mikrobalonów jest twarda.
Do szlifowania używałem głownie szlifierki oscylacyjnej, mimośrodowej i takiej dużej do gipsu - tam, gdzie płasko. Gradacja papieru 80-120.
Po dwóch szpachlowaniach i szlifowaniach, całość dna i obła pokryłem warstwą podkładu epoksydowego SeaLine Epoxy Lightprimer. To ułatwiło znacznie znalezienie pozostałych "dziur" i rys - na jednolitej, gładkiej powierzchni bardzo je widać. Podkład nakładałem pistoletem pneumatycznym z dyszą 2mm.
Na tym etapie postanowiłem zakończyć przygotowanie dna. Uznałem, że malowanie teraz farbą nie ma sensu, gdyż łódka będzie pewnie wielokrotnie przestawiana i być może obracana - zatem nie warto niszczyć finalnej powłoki.
Oczywiście zawsze przy pracach z chemikaliami (żywice, farby) pamiętajcie o BHP - ale przy malowaniu pistoletem natryskowym i szlifowaniu szczególnie.
...które okazały się większe niż się spodziewałem - szpachlowanie zacząłem bowiem w połowie sierpnia 2019.
Pierwszym zadaniem po wyschnięciu laminatu było zgrubne wyrównanie krawędzi - takie sterczące igiełki szkła nie pomagają w pracy, a i ławo się ukłuć. Wbrew pozorom są na prawdę ostre. Ponieważ na tym etapie przycięcie jest zgrubne, więc najszybciej i najwygodniej było to zrobić zwykłą wyrzynarką, najlepiej z drobnym brzeszczotem, by nie "szarpać" krawędzi. Dobrze również, by ząbki brzeszczotu były skierowane do dołu, to daje czyste cięcie na froncie, więc w tym przypadku nie odrywa włókien szkła.
Przed rozpoczęciem szpachlowanie oczywiście całość kadłuba przeszlifowałem grubym papierem ściennym (gradacja 40-60), to usuwa wszelkie śmieci, zgrubienia, wystające końcówki tkaniny - jednym słowem te "przeszkadzajki" w pracy szpachlą.
Do szpachlowania używałem tej samej żywicy, co do laminowania - Havel 130 z utwardzaczem H505 (choć z perspektywy czasu uważam, że mogłem zmienić utwardzacz na szybszy). Jednak do szpachlowania potrzebujemy małej masy, a dużej objętości - dlatego do żywicy dodałem "mikrobalonów'. Mikrobalony to takie mikro szklane kulki, które zagęszczają żywicę, dodają jej sporo objętości a jednocześnie są bardo lekkie. Jednym słowem szpachlówka idealna. Do nakładania używam długiej (około 30cm) szpachli nierdzewnej - takiej jak do gipsu.
Samo szpachlowanie to szybka praca - jednak warto być możliwie dokładnym - i tak nie da się tego zrobić idealnie "na raz", dlatego w razie czego według mnie lepiej zostawić "dołek" niż "górkę". Dołek bowiem zalata się w następnej warstwie, górkę zaś trzeba pracowicie zeszlifować. A szpachla z żywicy i mikrobalonów jest twarda.
Do szlifowania używałem głownie szlifierki oscylacyjnej, mimośrodowej i takiej dużej do gipsu - tam, gdzie płasko. Gradacja papieru 80-120.
Po dwóch szpachlowaniach i szlifowaniach, całość dna i obła pokryłem warstwą podkładu epoksydowego SeaLine Epoxy Lightprimer. To ułatwiło znacznie znalezienie pozostałych "dziur" i rys - na jednolitej, gładkiej powierzchni bardzo je widać. Podkład nakładałem pistoletem pneumatycznym z dyszą 2mm.
Po wyschnięciu podkładu bardzo wyraźnie widać wszelkie niedoróbki - zatem należało nałożyć kolejną warstwę szpachlówki. Ponieważ zarówno szpachlówka jak i podkład są epoksydowe, zatem można dowolnie je na siebie nakładać. Po kolejnym szpachlowaniu i szlifowaniu jest już całkiem dobrze. Końcowe szlifowanie wykonałem papierem o gradacji 180 - to wystarczająca gładkość pod finalną warstwę podkładu.
Do ostatniej warstwy podkładu dodałem nieco rozcieńczalnika, by finalnie mieć gładszą powierzchnię i mniej szlifowania pod farbę właściwą. Oczywiście wówczas trzeba uważać przy malowaniu, żeby nie narobić "firanek" - czyli takich poziomych zacieków.
Oczywiście zawsze przy pracach z chemikaliami (żywice, farby) pamiętajcie o BHP - ale przy malowaniu pistoletem natryskowym i szlifowaniu szczególnie.
Stay tuned!
Czas pracy: ok 20h
Koszty:
Razem: 221h, 4145 zł
Koszty:
- 1 - 1,5 kg żywicy z utwardzaczem - ok 100zł
- mikrobalony - 2l - ok 50zł
- podkład epoksydowy - 0,75l - 70zł
Razem: 221h, 4145 zł
